凤凰：愿以身相许的地方

　　沱江分为三段,从跳岩向上为上游,一座高大的公路大桥矗在其上。从跳岩向下至沙湾为中游,这是沱江最繁华处,凤凰美景集中于此,几十座朴素的石墩微微裸露出河面,百年默默地承载着古城居民的脚步,一座古朴的廊桥“虹”立于其上,续接着被斩断的龙脉。泛舟由跳岩开始顺流而下,两岸吊脚楼鳞次栉比,万名塔倒映婆娑。下游直到刻着“照我所思,可理解我,照我所思,可认识人”字句的沈从文墓地。
　　
　　沱江之于凤凰,就像漓江之于桂林。很难想象没有沱江的凤凰是何等的枯单,然你若用平常的肉眼去审视、观览她,你无法发觉她的魅力,你需停下匆匆的脚步,静心去倾听,慢慢去咀嚼,细细去品味,用心去感受,方能感受她丝丝入怀的清新恬淡、安闲舒意。
　　
　　老实说,凤凰吸引我的,不单单是她的山水,还有她的人。古巷门前闭目安坐的八旬老妇,沱江边石阶下的捣衣少妇、江中泛舟的老艄公、船上婉转歌唱的苗家女孩,穿短腰牛仔边鼓边舞的性感阿妹,城门楼下吹葫芦丝的苗家阿哥……都是凤凰美景不可或缺的部分。
　　
　　凤凰不仅风景优美,且人杰地灵,名贤辈出。山水的灵气孕育了一代又一代才俊。昔有怒斩洋妖的贵州提督、钦差大臣田兴恕,有血洒定海的三总兵之一的抗英名将郑国鸿,有屯边安民的边疆大吏湘西镇守使田应诏,有号称“神童才子”的中华民国内阁总理熊希龄,有著名南社诗人田名瑜、田星六。小小一个地方,仅仅清代末年就出了总兵、提督以上将校85人,一品大臣2人,三品大臣5人,从二品7人。
　　
　　民国时期少将以上国民党军政人员38人。建国以后,有号称党内江南四大才子之一的原中宣部副部长刘祖春,有颇具儒将风度的武警总部政委、全国政协常委李振军,有军事科学院院长朱早观将军,有冶金博士肖纪美院士。更有著称于世让凤凰人为之骄傲的著名文学家沈从文和画坛怪才黄永玉及他的弟弟、国画家黄永厚……
　　
　　沈从文故居在凤凰古城中营街,是一座典型的南方古四合院,一座火砖封砌的平房建筑,镂花的门窗,小巧别致,古色古香。整座建筑具有浓郁的湘西明清建筑特色,院内现有一座盛满雨水的大缸,被称为太平缸。沈先生在这里度过了他充满传奇色彩的童年。故居里的陈设简陋而古朴,通体墨色,书桌上摆着笔砚、草纸,还有几页手稿,墙上挂着沈老先生与夫人的合影,温馨与幸福。
　　
　　熊希龄故居与沈从文故居差不多少,黑色的木制结构,处在狭窄的小巷里,稍不留神就会擦肩而过,浏览的时候正是大雨滂沱,哗哗的雨水从屋檐断线般落下,大粒雨点砸在伞上滚落地下,顺着脚下大块石板的空隙流走。透过亮亮的雨水看故居,如同隐在水帘洞后一般,朦胧而神奇。凤凰的雨来的疾去的快,雨过天晴,青石板不留半点水滴,空气中散发淡淡的湿润,整个古城用水洗过一般透彻清新。
　　
　　我们入住在凤凰行宾馆,这是一个眺过城墙望到江的三层阁楼,处在东门、北门、商业街、吃街的中间,与杨家祠堂毗邻,装修得比较新,三楼是三间小木屋,给人温馨的感觉,若不是油漆味还未完全散发尽,我们是不会下到二楼居住的。
　　
　　店主人是一老一青的男人,很热情,听说我们要去吃饭,告诉我们江边的饭店很贵,因为那是外地人经营的,本地的饭馆则便宜多了,都在街里的沈从文广场一带,见我们迟疑,就带着我们穿过小巷直到巷口,那里的饭菜果然物美价廉,每人三五元钱下来,吃得正宗又实惠。

　　凤凰行宾馆的对面,门口整日坐着一位八九十岁的老婆婆,双目微闭,好像是在回忆着小镇的过去,好像是在幻想小城的未来,又好像什么都没想,一副老态龙钟的模样,安详至极。每餐白米饭炒青菜,老婆婆微微颤抖的手一粒一粒地将米饭拨到嘴边,像是在数落着沧桑的岁月,干瘪的双唇慢慢蠕动着,好像是在咀嚼漫漫人生。
　　
　　古城随处可见一些写生的学生,三五成群地在小巷里,在虹桥上,在沱江畔,支着画夹,涂着水墨,记录着小城的一草一木、一景一色。
　　
　　旅游是把双刃剑,熙熙攘攘的人流改变了小镇的贫穷,但也打破了她原有的宁静,我总在想,如果这狭长的小巷少了摩肩擦踵的红男绿女,街头店铺没了南腔北调的生意小贩,沿江食街短了粤食川菜,该是多么的清静与安闲、古朴与舒适。